Interesse an einem Trickle-Charge mod?

[Anonymer User]

@ixarus
wie weit bist du mit dem bauplan.......warte sehnsüchtig darauf
hoffe der ist idiotensicher....bin nur betriebsschlosser

[cobracio]

@ rad
für wie viel würdest du denn in etwa so ne station veräußern?? Übrigens gehen deine links bei mir nie, woran kann das liegen??

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by
Lars alias cobracio

[Anonymer User]

Hämmm, sorry, die langen Links gehen nicht mehr, ich editier mal wo ich was finde. Das mittlere liquidgas muss weg. War ein technisches Problem bei meinem Provider.

Nun, dann will ich mal sehen, dass ich einen möglichst einfachen Mod fertig bekomme und noch vor Weihnachten poste.

rad*

[Clystron]

Also ich versuch mich mal an Schaltung 1:

So wie ich das sehe geht der obere Draht zum + Pol der Ladespannung, der untere geht zum + Pol des Akkus. -Pol des Akkus wird mit dem - Pol der Ladespannung verbunden.

An den beiden Dioden fallen je ~0.7V ab, wenn wir die Basis/Emitterstrecke des Transistors ebenfalls mit 0.7V annehmen bleiben für den Emitterwiderstand noch 0.7 über, folglich müsste der Ladestrom ca 0.7V/Emitterwiderstand des Transistors + Querstrom durch den Diodenzweig betragen.
Das Ganze ist eine einfache Konstantstromquelle, wobei der Querstrom durch die Dioden natürlich abhängig von der Differenz der Ladespannung zur Akkuspannung ist.

Zu Schaltung zwei wäre ein Anschlussplan nett, ist der Akku im Bild der zu Ladende? Wo wird die Ladespannung angelegt?

mfg
Clystron


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There are 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't...

[Clystron]

OK, hier meine Theorie zu Schaltung 2:

Der Akku im bild sei der zu Ladende, die Ladespannung kommt über die beiden Klemmen (Rot +, Schwarz -).
Nennen wir den linke Transistor T1, den linke Widerstand R1. Der rechte Transistor sei T2, der Widerstand R2. Ich nehme die Basis/Emitterspannungen der Transistoren wieder mit 0.7V an.

Der Ladestrom fliesst über die Kollektor-Emitter-Strecke von T1, der über R1 seinen Basisstrom erhält, und den Widerstand R2. Wird der Spannungsabfall an R2 grösser als ~0.7V wird Transistor T2 leitend und entzieht Transistor T1 den Basisstrom, wodurch der Ladestrom sinkt und damit auch der Spannungsabfall an R2. Der Ladestrom ergibt sich also aus 0.7V/R2 und ist damit unabhängig von der Ladespannung.

Der Funktion nach ist Schaltung zwei eine Konstantstromsenke.

Bitte um berichtigung meiner Fehler

mfG
Clystron

PS: der Ruhestrom der Schaltung (Kollektor von T1 offen) wäre dann (Ladespannung - 0.7V)/(R1+R2).




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[Anonymer User]

Waaahnsinn! Clystron beschreibt hier in der Tat detailliert die Funktion der beiden Schaltungen. Ich habe schon mit ihm gemailt, allerdings hat er selbst schon alle Bauteile für sowas zur Verfügung. Naja, war ein Versuch

Abgesehen davon habe ich mich nochmal mit einem Kollegen darüber unterhalten. Wie ich ja schon geschrieben habe, ist zumindest die einfache Schaltung nicht sonderlich präzise. Und wenn es ohnehin nicht so gaaanz genau sein muss, dann habe ich noch eine viel einfachere Lösung!

NiCd Akkus bestehen bekanntermssen ziemlich vehement auf ihre Klemmspannung. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass die Spannung zwischen demm Akkusatz in der Fernbedienung und dem Fahrzeugakku ziemlich konstant ist. So kann man selbst mit einem einfachen Widerstand einen relativ zuverlässigen kleinen Ladestrom einstellen.

Wenn ich mal annehme, dass der kleine Bordakku während der meisten Zeit der Ladung ca. 1,36V hat und der Ladeakkusatz bei 1,28V pro Zelle steht (experimentell ermittelt) wäre ein Ladewiderstand von (2.56V-1.36V)/0.005A = 240Ohm notwendig. Man beachte, dass die Differnz zwischen entladenem und geladenem Akku genau 1.2V ist. Mysteriös, oder etwa nur ein Zufall? Ich tippe letzteres.

Im übrigen habe ich festgestellt, dass die Fahrzeuge die Akkus auf unter 0.4V entladen. Das ist eindeutig extrem Akkuschädigend! Eine Abhilfemassnahme ausser dem Entfernen des Akkus ist mir allerdings bisher noch nicht eingefallen. Jaja, und Schalter natürlich.

Dummerweise haut sich das Fahrzeug selbst auch nochmal knapp 6mA weg. Zumindest die Fitracer mit der runden Fernbedienung, mit denen ich hier Teste. Also muss der Ladestrom auf 12mA erhöht werden, was dann einen Widerstand von 109Ohm ergibt (1.2V/0.011A). Der Einfachheit halber wähle ich 100Ohm, was dann (1.2V/100Ohm) 12 mA Gesamtstrom und damit 6mA Ladestrom ergibt.

Um nun einen 50mAh Akku aufzuladen ist eine Zeit von 50mAh/6mA= 8.3 Stunden nötig. Da der Akku aber 1. in der Spannung steigt und 2. auch Energie in Wärme umwandelt würde ich hier ca. 12Stunden empfehlen. Der Akku kann aber ohne Probleme auch einige Stunden weiter geladen werden. Überladung mit kleinen Strömen macht NiCd Akkus wenig aus.

Sihe dazu auch: http://www.funkschau.de/heftarchiv/pdf/1998/fs01+02/fs9801081.pdf

Zu berücksichtigen wäre natürlich auch noch die Startladung durch die Fernbedienung. Bei mir liefert sie 550mA, ziemlich genau eine Minute lang. Der Ladestrom geht danach auch unter 0.1mA zurück (vernachlässigbar).Das entspricht einer Kapazität von ca. 9.2mAh.

So wäre dann ein 50mAh Akku nach 8-9 Stunden schön voll, kann aber ohne Probleme bis zu 10h an der Fernbedienung bleiben. Das ganze setzt immer AKKUS in der Fernbedienung voraus. Die Berechnung für Batterien mache ich erst gar nicht, da ich es für Ressourcenverschwendung halte einen Bit oder Fit mit Batterien zu laden.

Vor Verwendung des Mod ist allerdings zu beachten, dass der Stromgebende Akku genug aufgeladen ist. Jedesmal volladen ist sicher nicht nötig, da die 50mAh nur einen Bruchteil seiner Kapazität darstellen. Aber wenn beim Schnelladen die Leds schon dunkler werden, sollte man ihn vorher aufladen.

Hier ein Foto von dem (einfachen) Mod, den ich an der von Ixarus zur Verfügung gestellten Fernbedienung vorgenommen habe. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle!

http://www.liquidgas.de/02DecTrickleAndMagnets/img_dscf0006.html

Wer die einzelnen Fotos sehen möchte, der klickt einfach auf "Thumbnails". Der obere Pin des Widerstandes ist am Pluspol des Fitracerakkus angeschlossen, der untere am nächstgelegenen Pluspol der Versorgungsakkus.

Einfacher geht's nicht, oder?

rad*

[Anonymer User]

Der letzte Test hat ergeben: Akku leer, Ladestart, 12mA Stromfluss, davon 6mA in den Akku. Wie berechnet!

Nach 10h beträgt der Endladestrom noch 4mA (10mA gesamt). Diesen Strom würde der Akku auch längere Zeit aushalten, ohne kaputt zu gehen.

Resüme: Mod funktioniert, und das mit nur einem Widerstand!

rad*

[Anonymer User]

Und, hat's schon mal wer nachgebaut? Bei Problemen oder Fragen ---> ich bin hier

Eine intelligente Abschaltung des Fahrzeugs wäre echt eine gute Sache und die idealte Ergänzung für den Trickle Charge....

[Anonymer User]

Man nehme den guten alten 741 OP. Daraus einen "Fensterspannungsdiskriminator" - jawoll, der Ding heißt wirklich so - gebraten. Ich habe mit sowas mal eine Zweipunkt Temeraturregelschaltung für eine Fischdose gebaut. Das ist aber schon 15 Jahre her. Mal sehn, ob ich auf dem Dachboden noch die Schaltung finde. Das ist nämlich im Prinzip genau das gleiche wie Min-Spannung - Max-Spannung. Der Widerstand (NTC oder PTC) welcher die Temperatur im Aquarium gemessen hat, ließ nämlich auch nur eine mehr oder weniger hohe Spannung an sich abfallen. die wurde dann gemessen und zwischen unterer oder oberer Spannungsschwelle ein bzw. ausgeschaltet (Spannungsfenster - daher auch der Name). Das Problem ist allerdings die Stromversorgung für die OP´s. Der 741 benötigt nämlich Dual +15...0...-15V als Versorgung. Kann man also nicht in die Fernsteuerung einbauen. Müßte also extern in ein Gehäuse eingebaut werden. Aber für eine Erhaltungsladung und allzeit vollen Fahrakku, welcher beim Laden auch keinerlei Belastung ausgesetzt ist, könnte man das machen.

[Anonymer User]

Quote:

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Und, hat's schon mal wer nachgebaut? Bei Problemen oder Fragen ---> ich bin hier

Eine intelligente Abschaltung des Fahrzeugs wäre echt eine gute Sache und die idealte Ergänzung für den Trickle Charge....

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Hab das mal eingebaut. Dazu noch einen Schalter, um den Widerstand abzuschalten. Kann nun wahlweise schnell oder Akkuschonend laden (z.B über Nacht).

[Anonymer User]

Quote:

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Eine intelligente Abschaltung des Fahrzeugs wäre echt eine gute Sache und die idealte Ergänzung für den Trickle Charge....

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Ich habe mir auf einem Bit einfach einen Ausschalter per Jumper gebastelt.
ABer vielleich währe es ja möglich einen Mini Reed Schalter als Unterbrecher in die Stromversorgung des Bit zu setzen. Ein Kleiner Magnet in die Ladehalterung und schon wird der Empfänger autom. während des Ladens abgeschaltet.

[Anonymer User]

Ah, ein erster Tester!

Ihr müsst aber den Widerstand nicht abschaltbar machen. So wie er eingebaut ist, verbraucht er keinen zusätzlichen Strom im "Leerlauf" und den Akku interessieren die zusätzlichen 5mA beim Schnelladen nicht. Ich stecke einfach den Racer auf und lasse ein mal Schnelladen. Danach wird dann automatisch langsam weitergeladen.

rad*

[Anonymer User]

Hallo,

kannst du vielleicht nochmal genau erklären was man braucht und wo man was einbauen muss?

Momentan habe ich leider noch keinen Bit, aber scheinbar lädt die Fernbedienung mit falschen Werten zu falschen Zeiten. Was bringt dein Mod? Er lädt länger und besser?

Gruß,
Me

[Anonymer User]

Im Prinzip wird einfach nur der Pluspol der Batteriehalterung über einen Widerstand (s.o.) mit dem Pluspol des Ladeadapters verbunden. Ich habe 100 Ohm drin. Zur Vereinfachung ahbe ich mir Stellen auf der Leiterplatte gesucht, wo die einzelnen Spannungen zu verfügung stehen. Du kannst das ganze aber auch direkt an die Batteriekiste und die Ladehalterung anschliessen.

Die Transistorvariante ist erst mal gestorben (zu aufwändig und ziemlich identischer Effekt wie mit einem Widerstand).

Funzt sehr gut, ich habe es schon mehrmals getestet. Ewige Fahrzeit, unpraktisch nur bei Treffen, da man den Akku entfernen muss. Ich überlege allerdings an einer Alternative mit Abschaltung des Autos. Weiss nur noch nicht genau, wie das am besten anzustellen ist.

rad*

[Clystron]

Also ich klebe bei meinen Bits einen SMD-Schiebeschalter in die Ausnehmung hinter der Hinterachse am Unterboden und fahre mit zwei Litzendrähtchen (ehemals UDMA 100 Rundkabel) durch das viereckige Loch, dann links und rechts am unteren Motorkontakt vorbei und über der Hinterachse durch eines der drei Löcher in den "Batterieraum". Dort dann mit einem Draht zum Minuspol der Batterie und mit dem anderen zur Masse des Empfängers und das wars.

Der Schalter und die Kabel sind so nicht im Weg und das funktioniert wunderbar. Eine automatische Abschaltung ausgelöst durch das Aufstecken auf die FB bringt IMHO mehr Nachteile als Vorteile da der Bit dann nur ausgeschaltet ist wenn er auf der FB steckt und ans Ausschalten vor dem Laden gewöhnt man sich schnell (siehe Enertec).

mfG
Clystron


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[Anonymer User]

HI!

so einen smd schalter such ich auch noch,aber bis jetzt waren mir alle zu klobig, wie gross ist denn deiner bzw. wo hast du den her? ich wollte mir ansonsten aus nem stück kupferrohr und einfachem (dünnen) draht ne steckvorrichtung bauen,denn das ständige tiefentladen ist nicht wirklich soo gut für den (die) akkus. habt ihr dadaurch eigentlich noch keine probleme mit den NImH akkus bekommen,die mögen das ja eigentlich garnicht!?

Mfg

[ixarus]

SMD-Schiebeschalter bei Conrad, 7 x 4 x 1,6 mm, 1 EUR, Best.-Nr. 704717-11

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<font><font> Modellbau - Fertig kaufen kann jeder!</font>

[Clystron]

Yep, der isses, ich hab ihn allerdings unter 704717 - 62 bestellt. Man muss nur die zwei kleinen Noppen abschneiden damit er unten plan ist zum Kleben. Ich hab mitllerweile fast alle meine Bits mit dem Teil ausgerüstet...

mfG
Clystron


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[Anonymer User]

Die letzte Nummer gibt bei Conrad immer die Katalognummer an. Wenn der Schalter keine Nachteile hinsichtlich Spannungsabfall hat, ist das sicher eine gute Lösung. Ich überlege allerding - gerade deswegen - auch bei mir die eine Zelle anzulöten, statt sie in den Halter zu stecken. Für den Dragster plane ich, ca. 1A daraus zu entnehmen. Laut Sanyo vertragen die Zellen das ohne Probleme, nur der Batteriehalter halt nicht.

btw: Hohe Ladeströme (so wie den der Fernbedienung) vertragen die Akkus eigentlich gar nicht. Schnelladung ist bei Sanyo mit 50mA (!!!) angegeben. IMHO werden die Akkus also absichtlich geschrottet.

Bei einem Bit ohne Umbau oder sonstiges Gebastel ist der Schalter bestimmt eine super Lösung. Ich werde mir auch mal welche bestellen. Eine andere Möglichkeit wäre es, alles anzulöten und mit dem Schaltung nur den Spannungsregler des Empfängers lahmzulegen. Da der Leistungsschaltkreis dann nicht mehr angesprochen wird, fliesst auch kein Strom mehr.

Vielen Dank für die Bestellnummer!

rad*

[Anonymer User]

Die letzte Nummer gibt bei Conrad immer die Katalognummer an. Wenn der Schalter keine Nachteile hinsichtlich Spannungsabfall hat, ist das sicher eine gute Lösung. Ich überlege allerding - gerade deswegen - auch bei mir die eine Zelle anzulöten, statt sie in den Halter zu stecken. Für den Dragster plane ich, ca. 1A daraus zu entnehmen. Laut Sanyo vertragen die Zellen das ohne Probleme, nur der Batteriehalter halt nicht.

btw: Hohe Ladeströme (so wie den der Fernbedienung) vertragen die Akkus eigentlich gar nicht. Schnelladung ist bei Sanyo mit 50mA (!!!) angegeben. IMHO werden die Akkus also absichtlich geschrottet.

Bei einem Bit ohne Umbau oder sonstiges Gebastel ist der Schalter bestimmt eine super Lösung. Ich werde mir auch mal welche bestellen. Eine andere Möglichkeit wäre es, alles anzulöten und mit dem Schaltung nur den Spannungsregler des Empfängers lahmzulegen. Da der Leistungsschaltkreis dann nicht mehr angesprochen wird, fliesst auch kein Strom mehr.

Vielen Dank für die Bestellnummer!

rad*

PS (Edit): Ich bekam von Server einen "Posting flood please try again" Error. Daher ist der Post wohl zwei mal drin. Habe ich bisher noch nie gehabt !?!